ВСЕ ВЕТРА ДУЮТ В КАШГАР

Предисловие
Глава 1. КРАСНАЯ ГОРА
Глава 2. ЧЕРЕЗ ТИГРОВУЮ ПАСТЬ
Глава 3. ЦАРСТВО ПЕСКОВ И ТУМАНА
Глава 4. С ПОПУТНЫМ ВЕТРОМ
Глава 5. КАШГАР – ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ
Глава 6. КАШГАРСКИЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ

Глава 5. КАШГАР - ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ

Ночь перед въездом в Кашгар мы провели неподалеку от городка Артуш, который издревле играл роль форпоста Кашгара. Когда-то Шокан Валиханов, как и многие другие путешественники, также был вынужден остановиться перед Артушем, чтобы дождаться получения пропуска для каравана, в котором он ехал. Хотя у нас нет твердой уверенности в том, что это тот самый Артуш (населенных пунктов с подобных названием в окрестностях Кашгара несколько), очень хочется верить, что именно эта земля хранит в себе воспоминания о пребывании нашего великого предшественника.

Плохо ехать куда-то, когда в мыслях ты уже там. Так и получилось у нас с Кашгаром - последние 50 километров казались просто бесконечными, к тому же все усугублялось появившимся встречным ветром и небольшим подъемом (чтобы попасть из Артуша в Кашгар надо преодолеть перевал между горами Бозтаг и Чонтаг).

Долгожданное фото

Но как бы там ни было, а примерно в обед 12 сентября 2006 года, команда Историко-географического общества «Авалон» стояла в центре Кашгара на площади перед мечетью Идгар, запечатлевая для истории факт окончания велосипедной экспедиции. Позади было около 20 дней и более 1300 километров пути.

В Кашгаре мы провели почти неделю. За это время город успел стать каким-то совсем своим, даже без намека на то, что мы находимся в тысячах километров от дома. К тому же, с нами произошла интересная трансформация – мы уже больше не чувствуем себя чужими. Мы, можно сказать, влились в местный порядок хода вещей и почему-то начали воспринимать встречающихся нам европейцев именно как туристов, по какой-то непонятной причине отделяя себя от них.

Примечательно, что Кашгар, в отличие от всех виденных нами ранее городов Синцзяна, совершенно не обделен вниманием иностранных туристов. Здесь можно встретить кого угодно, людей из всех уголков земного шара, двигающихся в разных направлениях – кто в Тибет, кто в Кыргызстан, кто в Пакистан. Причем, эта ситуация наблюдается уже множество столетий. Выгодное положение Кашгара, как торгового центра, стало причиной того факта, что и в стародавние времена, несмотря на всю тогдашнюю нетерпимость китайцев к чужеземцам, город все же был открыт для «западных народов».

Так, например, в Кашгаре мы познакомились с парой из Бельгии – мужем и женой лет пятидесяти, преодолевших на велосипедах Каракорумский перевал. Теперь они возвращались в Гилгит на автобусе, отправив свои велосипеды почтой в Бельгию. А в Гилгите их ждала оставленная машина, на которой они планировали добраться аж до самого Пекина. Позднее на пропускном пункте мы встретили толпу англичан, двигающихся через Кашгар из столицы Китая и планирующих закончить свое путешествие в Ташкенте. Мы видели совершенно необычного японца, который в отличие от своих соотечественников, отдыхающих по неделе в год и без остатка преданных работе, уже долгое время двигался через Евразию, пользуясь автобусами и попутными машинами. В Кашгаре мы встретили ребят из Польши, путешествующих по странам СНГ и Китаю автостопом (об этой встрече будет рассказано поподробнее немножко позднее). А в любом из городских Интернет-кафе можно увидеть множество людей, разговаривающих на разных языках и на разных языках шлющих своим родным и близким впечатления от пребывания в этом примечательном городе.

Здание бывшего русского консульства

Интересным фактом является то, что местом компактного проживания иностранных туристов в Кашгаре уже долгое время является отель «Семан», расположенный в здании бывшего русского консульства, - одного из центров так называемой «Большой игры» за влияние в Центральной Азии, которая велась в конце XIX века между Великобританией и Российской империей. На самом деле, гостиничные номера в наши дни находятся в нескольких пристройках, а само здание консульства используется уже в качестве музея (причем, довольно-таки дорогого – вход стоит 15 юаней, то есть почти два доллара). Несмотря на свою популярность у бэкпэкеров всего мира, «Семан» - отнюдь не дешевое место, скорее даже наоборот. Поэтому ознакомившись с ценами на проживание, мы пошли искать что-нибудь подешевле и нашли это «что-нибудь» прямо напротив - в пятнадцати метрах от первого «Семана» через дорогу располагался «Семан Роуд Отель». Приятным дополнением к этому отелю было находящееся внизу кафе «Шахерезада», очевидно, очень удачно совмещающее в себе необходимый баланс между ценой и качеством (к такому выводу мы пришли, наблюдая за клиентурой данного заведения, среди которой были и местные, и туристы-азиаты, и даже народ из Семана напротив).

Помимо своего удобного расположения на перекрестках дорог Центральной Азии, Кашгар представляет интерес и сам по себе, просто как очень древний город Великого Шелкового пути с двухтысячелетней историей. Валиханов писал, что торговый путь из Ферганской долины через перевал Теректы в Кашгар был известен еще Птолемею. Конечно же, в городе не могли не остаться и материальные свидетельства его почтенного возраста.

Кашгарские переулки

Центральную часть Кашгара занимает старый город. Настоящий старый город, без намека на правильную планировку, застроенный узкими и кривыми улицами, с многочисленными площадями, используемыми в качестве базаров, домами из кирпичей или глины и темными переулками-коридорами, уходящими неизвестно куда.

Мечеть Идгар (ее китайское название - Ид-Ка) – это сердце старого города. Построенная в 1442 году, она является самой крупной в Китае. Правда, не надо пытаться увидеть нечто огромное и высокое, потому что размеры мечети, по крайней мере, с виду, не сильно поражают, да и к тому же в Синцзяне никогда не было принято строить мечети с минаретами. Однако, говорят, что она обладает просто поразительной вместимостью – около 10 тысяч человек.

Свидетельствами существования старого Кашгара являются и сохранившиеся кое-где в центре остатки древней глинобитной стены, когда-то окружавшей город. Ее высота составляет, по нашим наблюдениям, около 9 метров. Когда-то в город можно было попасть исключительно через одни из двух имевшихся в стене ворот – Речные и Песчаные (Сув-дарваза и Кум-дарваза соответственно), теперь воспоминаниями о них являются лишь названия улиц.

Остатки крепостной стены	Базарная площадь

Считается, причем заслуженно, что суть Кашгара на протяжении веков всегда оставалась одной и той же – существуя на перекрестках различных цивилизаций и впитывая в себя их разнообразные влияния, город с самого дня своего основания представлял собой огромный базар, где можно было купить, продать и обменять все, что угодно. И на самом деле, под торговлю в городе занято практически все пригодное для этого пространство – от узких улочек и площадей старого города до многоэтажных современных торговых центров. Да, здесь действительно можно купить все или почти все. И это «почти» как ни странно, относится к китайским, не синцзянским, товарам, многие из которых встретить на рынках и в магазинах Кашгара будет проблематично или даже невозможно. Так, например, здесь ни за что не найдешь такое заведение, как секс-шоп, и это при всей любви китайцев к подобным делам. Мусульманская культура накладывает определенные ограничения, и для того, чтобы их перебороть, китайцам еще придется постараться.

Современный Кашгар

Конечно, говорить, что Кашгар весь представляет собой сплошной старый город, покрытый налетом древности, значило бы грешить против истины. На улицах города возвышаются и совсем современные здания из стекла и бетона, и обычные, ничем не примечательные коробки, встретить которые можно в любом советском городе, а также заметные издалека памятники, постройка которых была также типична городов в СССР.

Памятник Мао Цзедуну, по практически единодушному мнению, является для Кашгара чем-то посторонним. Не хочется употреблять не совсем приличные выражения про наличие на лбу инородных предметов, но, очевидно, это тот самый случай. Высоченный гранитный памятник вождя с красной звездой во лбу, указующего рукой путь к светлому будущему, на фоне женщин в паранджах и мужчин в тюбетейках, мечетей и восточных базаров, как-то диссонирует с окружающей действительностью.

Дети Кашгара

Хотя наличие пионеров на улицах все-таки напоминает, что даже в мусульманском Кашгаре идеи дедушки Ленина продолжают жить. Правда, отношение детей к галстуку обычно оставляет желать лучшего – галстуки зачастую драные и вытянутые, могут болтаться на спине и быть заляпанными и мятыми. В общем, правило «как повяжешь галстук – береги его» совсем не соблюдается. Очевидно, идейности все-таки не хватает.

Помимо старого города (именно под ним обычно и понимается сам Кашгар), имеется еще и новый город – Янгишар или по-китайски Шуле, основанный в 1838 году. Шуле расположен примерно в 10 км к юго-востоку от Кашгара. Застроенный трех-четырех-этажными домами, причем современного вида, этот городок не представляет совершенно никакого интереса для посещения, в чем мы имели возможность убедиться.

Подметальщик	Решение транспортной проблемы

История Кашгара всегда была связана в большей мере с тюркскими народами, и даже в настоящее время уйгуры составляют в населении города восемьдесят с лишним процентов, поэтому совсем не удивительно, что город совершенно не похож на китайский и выглядит скорее как ближневосточный населенный пункт, изобилующий маленькими кривыми улицами, мечетями и восточными базарами. Когда у нас возникло желание, или даже скорее необходимость, найти китайское кафе, мы столкнулись с настоящей проблемой, так как обнаружить один из районов компактного проживания китайцев оказалось не так то просто. В Кашгаре проще всего забыть о китайском названии города – Каши, которое на всей остальной территории Китая, и даже Синцзяна, используется значительно чаще, чем тюркское. Кашгар – мусульманский город, мусульманский на 99 процентов, и этим сказано все. Больше нигде в Китае вы не увидите такого количества женщин, чьи головы полностью обернуты в коричневые покрывала или почти наглухо задрапированы платками, с небольшой прорезью для глаз. И пусть даже на глазах у подобной леди будут присутствовать солнечные очки, а сидеть она будет за рулем мотоцикла или велосипеда, традиции, тем не менее, остаются прежними.

Лица Кашгара

Если говорить о других народах, чьи присутствие особенно бросается в глаза, то в первую очередь следует упомянуть пакистанцев. И недаром, ведь отсюда начинается знаменитое Каракорумское шоссе, связывающее Китай с Пакистаном и Индией и проходящее через одноименный перевал - один из самых популярных на западе маршрутов по Азии. Еще по пути в Кашгар нам неоднократно приходилось слышать вопрос по поводу того, не в Пакистан ли мы направляемся, а уже на месте мы могли наблюдать массу туристов, целью которых было пересечение Каракорумского перевала с какой-либо из его сторон. Люди в так называемых «пешаварках» (даже не знаю настоящего названия этого пакистанского головного убора) и развевающихся одеждах составляют очень большую часть приезжего, но довольно перманентно обитающего в городе, населения Кашгара.

Женщины Кашгара

«Говоря о Кашгаре, нельзя не сказать о кашгарских женщинах, которые славились красотою во всей Средней Азии», - писал Валиханов, добавляя к этому, что «вода кашгарская имеет чудодейственное свойство возбуждать любовь». На самом деле, тот факт, что в Кашгаре женская часть населения намного симпатичнее, чем в других городах Синцзяна, замечаешь очень быстро. Это касается как китаянок, так и уйгурок. Еще один «перл», высказанный Санькой после моих рассказов о прошлом Кашгара, вкупе с его собственными наблюдениями за жительницами города, хорошо иллюстрирует ситуацию: «Разврат предыдущих поколений положительно сказался на местном генофонде».

Приехав в Кашгар во вторник, мы провели в городе еще шесть дней, так как билет на автобус до Бишкека смогли купить только на понедельник. Мы успели облазить весь город вдоль и поперек. Причем основным нашим занятием в эти дни было чревоугодие, которым мы занимались просто в огромным масштабах. Мы даже вывели собственную шуточную валюту для измерения стоимости чего бы то ни было. Дело в том, что самой оптимальной едой для нас были манты, которые стоили здесь по пол-юаня за штуку. Так и пошло, что кружка за 30 юаней в наших глазах стоила 60 мантов, велосипедный насос за 19 юаней стоил в мантовом эквиваленте 38, ну а стоимость билетов на автобус до Бишкека позволила бы нам купить целый фургончик сей вкусной снеди.