Миллион шагов на троих

Глава 1.  проходные и озерные

Закупив в Алматы продукты и снаряжение, воскресным утром наша группа по уже привычному маршруту выдвинулась в направлении курорта Алма-Арасан, откуда в прошлом году мы начинали свой поход по Заилийскому Алатау. Полчаса в автобусе, проведенные в разговорах с местными жителями, которые, по достоинству оценив вес рюкзаков, с интересом расспрашивали нас о нашей затее, и мы на месте.

Туман над долиной

Первый день явно не радовал нас погодой. Не прошло и часа с того момента, когда мы ступили на тропу, как зарядил дождь. Невольно вспоминалось прошлогоднее путешествие, когда дождь и сырость вынудили нас спуститься на два дня раньше намеченного срока. Но, в отличие от прошлого раза, теперь у нас был большой запас газа, так что умереть от холода и голода нам уже не грозило.

Из ущелья Алма-Арасан мы поднимались вверх по долине реки Проходная, давшей название и всему ущелью. Дождь, похоже, и не думал останавливаться, а наши дождевики уже представляли из себя жалкое подобие того, чем они были еще минуть тридцать назад, - тончайший полиэтилен лопался во всех местах от любого неловкого движения. Вскоре стало прохладнее, и мы решили устроить привал и попить чаю.

Спрятавшись под деревьями, мы зажгли горелку, и уже очень скоро приятное тепло горячего напитка ласкало наши внутренности. Не успели мы еще отогреться, как мимо нас бодро прошагала группа туристов, некоторые из которых шли в купальниках. "Очевидно, йоги" - подумали мы, - погода уж явно не располагала к загоранию. Правда, через час мы снова встретили их, причем уже переодевающихся в одежду более подходящую для гор и леса. Значит, не йоги…

Поднимаясь все выше и выше, мы оставили на противоположном берегу место, где в прошлом году разбивали свой лагерь. Теперь наша дорога лежала значительно дальше. В поисках Алешкиного моста мы с Женькой ушли далеко вперед и, наконец, нашли эту легендарную для здешних мест переправу. Саня и девчонки остались ждать ниже по течению. Кричать было бесполезно, - шум реки перебивал любые звуки. Так что оставалось лишь ждать, когда они, поняв что мы не возвращаемся по той причине, что нашли переправу, двинут по направлению к нам. И на самом деле, вскоре они уже были с нами.

Теперь нужно было идти только вверх, аж до самой Космостанции, на перевал Жосалыкезен. Подъем был трудный. Лично мне он дался ценой больших усилий, - под конец уже просто плелся, отсчитывая "порции" по десять-двадцать шагов и устраивая отдых между ними. Где-то на середине подъема высота перевалила за 3000 метров.

Подъем на перевал Жосалыкезен

Маршрут, который мы выбрали для первого дня, был и без того довольно продолжительным и трудным, а тут еще в дело вмешалась погода. Хотя, конечно, туман и облака в горах - зрелище завораживающее (особенно на относительно небольших высотах), но это ведь только на равнине кажется, что облака медленно плывут по небу. На высоте же понимаешь, насколько стремительно и быстро они двигаются. Есть что-то жуткое в том, когда ты видишь, как на тебя несется облако и понимаешь, что некоторое время ты будешь находиться внутри него. А в тот день облака проносились мимо нас с интересной периодичностью в 40 минут, словно повинуясь какому-то неизвестному нам расписанию. Именно после этого подъема, когда мы побывали в облаках, у меня появилась мысль, что теперь мы можем с гордостью заявить: "Мы были там, где небо встречается с землей".

С горем пополам поднявшись наверх, мы оказались на Космостанции. Была мысль остаться ночевать прямо здесь, потому что идти дальше ужасно не хотелось. Но, поразмыслив, такую возможность отмели - здесь на высоте, да еще и вблизи от перевала, на самом ветру, ночью было бы ужасно холодно. Итак, после небольшого отдыха, началась дорога вниз.

Конечно, сказался и большой набор высоты за один день (суммарно на автобусе и пешком получилось около 2800 метров), и просто физическая усталость с непривычки. А для Лены это вообще был первый горный поход. В общем, по серпантину с Космостанции до института имени Штенберга под конец мы уже шли в полной темноте и в состоянии, близком к зомбическому. Только Женька решил спускаться вперед всех и не по серпантину, а напрямик. В тот день мы все просто изумлялись его резвости. Как мы узнали позже, спускаясь почти в полной темноте, он споткнулся и покатился вниз. Но это не помешало ему первому попасть в поселок и потом фонарем сигналить нам, идущим в темноте, задавая верное направление.

Пик Советов - третий слева

Женькиными стараниями в поселке нас ждал домик по чисто символической цене - 50 тенге за человека (как нам объяснили, плата за электричество). В этом домике мы и расположились на ночлег. Вечером было решено, что Лене необходимо идти обратно, а Марина будет ее сопровождать. До поздней ночи пытались высушить обувь, которая за целый день промокла насквозь. Правда, потом забросили это гиблое дело и уже около трех ночи пошли спать.

Следующий день начался со спуска к Большому Алматинскому озеру. У озера удивительной красоты, но, в общем-то, совершенно обычный для ледниковых озер, цвет. Он белесо-бирюзовый. На берегу озера, попив на прощание чаю, мы расстались с Мариной и Леной, которые отправились обратно в Алматы. А мы побрели вдоль реки Озерная по направлению к одноименному перевалу.

По пути мы встретили большую группу из Экибастуза, которые шли с перевала Туристов. По их рассказам, перевал Аксу (один из возможных вариантов пути на Иссык-куль) был завален снегом.

Сурки на Северном Тянь-Шане являются, наверное, самой распространенной живностью. Их свист постоянно заставлял нас оборачиваться, - он ужасно похож на человеческий. А еще они протаптывают очень хорошие тропинки, у которых, правда есть один недостаток - если быть невнимательным, то можно влететь ногой в сурочью норку, а так и поломать себе что-нибудь недолго. Учитывая небольшое количество имеющейся у нас провизии, очень скоро мы стали мечтать о том, чтобы камнями забить сурка и отведать свежего мясца. На самом деле, очень призрачная мечта, учитывая их проворность и внимательность.

К слову о фауне. На такой высоте и в такое время года путника попеременно достают две беды: либо идет дождь, и ты бредешь весь мокрый и холодный, обдуваемый ветром, либо дождь прекращается, и, словно повинуясь выглянувшему солнышку, появляются тучи бзыков (слепней), норовящих больно укусить тебя и успешно это делающих даже через джинсы и толстые рубашки. С появлением дождя они, естественно, исчезают, а ты даже и не можешь сообразить, что тебя достает больше. В раздумьях о том, что же лучше, мы подошли к месту, где наша дорога преграждалась течением реки.

за полчаса до переправы через речку Озерная

Озерная была первой речкой, которую нам предстояло форсировать. И честно говоря, мы долго не решались это делать, твердо помня одну простую истину: переходить через горные речки нужно только утром. Но перспектива сушиться завтра спозаранку и терять на этом время нас нисколько не прельщала, лучше уж было перейти речку сейчас и разбить сразу после этого лагерь, где можно было бы усиленно сушить вещи и лечиться от переохлаждения чем-нибудь согревающим. Наши колебания окончательно исчезли после того, как на наших глазах через речку переправился один мужичок, который, к тому же, тащил на своих плечах велосипед.

В общем, сняли ботинки и бегом по ледяной воде и скользким камням. Тут не обошлось без происшествий. Санька, благодаря нашим с Женькой стараниям и помощи, успешно шваркнулся в ледяную воду. А Женьке пришлось бегать через речку дважды, так как он оставил на том берегу свой бинокль. В дальнейшем это стало прямо-таки хорошей традицией - таким же образом, например, через два дня Женька оставил на берегу свой топор.

Сушиться и ночевать мы расположились на небольшом холме, совсем недалеко от берега. На юге сплошной стеной высились горы, склоны которых местами были покрыты снегом. Уже просматривая дома на компьютере отснятые тем вечером фотографии, просто не мог выбрать те из закатов, которые обязательно нужно распечатать. Каждый из горных закатов по-своему прекрасен и неповторим. Моменты, когда солнце уже скрылось, но его свет еще продолжает отражаться красным заревом на горах, находящихся с восточной стороны, запоминаешь на всю жизнь.

Неподалеку от нас, мы впервые увидели морену (тогда мы еще не знали, что это была именно морена), и она представлялась нам чем-то сделанным человеческими руками - настолько ровные у нее были границы. Мы даже в шутку обозвали это место "бункером".

А вечером у нас был сытный и плотный ужин. Коньяк, которого уже стало меньше, был отложен до лучших времен, а из рюкзака была извлечена водка, которая и была тем самым согревающим лечебным средством. Тост того вечера: "Вот пацаны, теперь мы знаем, что такое на самом деле форсаж, но это не имеет никакого отношения к тому самому фильму".

Следующим утром мы двинулись по направлению к перевалу Озерный. В общем-то, теоретически, на этом направлении присутствует автомобильная дорога, но в действительности проехать по ней сможет только вездеход или квадроцикл. Группа на таких вот квадроциклах и пронеслась мимо нас, когда мы были где-то в часе хода от перевала. В это же время мы встретили двух двигающихся из Алматы жителей Бишкека, которые собирались пройти маршрут экспресс-методом, так как в их распоряжении было всего три выходных дня.

И вот, наконец, перевал Озерный (3520 метров). То, что мы уже в Кыргызстане, можно было определить исключительно по координатам GPS и карте. Никаких пограничных знаков, людей с автоматами и собаками и прочей кордонной атрибутики мы не повстречали. Даже появилось чувство, что для Азии еще не все потеряно, и она когда-нибудь уберет все границы так же, как это сейчас пытается сделать Европа. Следует заметить, что данная надежда была зверски растоптана, когда мы возвращались в Алматы на автобусе, и нам пришлось проходить пограничный контроль дважды (хорошо еще, что не поленились зарегистрироваться в Чолпон-Ате, а иначе не обобрались бы проблем).

Недалеко от границы мы решили устроить привал и сварить фасоли с тушенкой. Кто же мог знать, чем обернется эта наша трапеза. Дело в том, что вчера вечером, мы не догадались замочить фасоль, и сделали это лишь сегодня утром. Времени до обеда фасоли оказалось явно недостаточно, потому что на момент когда мы положили ее в котелок, она была совершенно твердой. Мы долго и нудно мучили ее кипячением, а потом, решив, что горячее сырым не бывает, попытались ее съесть. Есть ее было жутко противно, так как она была ужасно твердая и невкусная. Но нам по-любому нужно было двигать вперед, потому что по нашему плану к вечеру надо было дойти до реки Чон-Кемин.

долина реки Чон-Кемин

Через пару часов перед нами, на фоне покрытого облаками неба, простиралась обширная долина реки Чон-Кемин, по другую сторону которой возвышался хребет Кунгей-Алатоо, второй основной хребет Северного Тянь-Шаня. Но уже через полчаса, нам было совершенно не до красоты пейзажей.

Наши желудки, попытавшись переварить фасоль и не справившись с этой непосильной для себя задачей, дружно решили дать сбой. Проявилось это по-разному. Однако, характерным для всех было то, что фасоль все-таки умудрилась найти дорогу обратно наружу, причем делала это многократно и мучительно, не давая нам ни спать, ни есть, ни пить, в течение всего вечера. К ночи, когда фасоль была окончательно выведена из желудков, вместе со всем, что там еще было, кроме нее, мы, обессиленные, заснули. Так и закончился вторник - третий день нашего путешествия.