|
|
||
|
|||
Свежие и чистые (можно даже сказать, «помолодевшие»), мы по хорошему асфальту продолжили свой путь к границе, разделяющей провинции Сычуань и Юннань. Велосипеды, после мытья и смазки, перестали трещать и скрипеть, и, в целом, чувствовалось, что жизнь налаживается. Ведь тогда мы ещё были уверены в том, что отныне наша дорога пойдет исключительно по твёрдому и неразмокающему дорожному покрытию. Как оказалось позже, мы очень сильно ошибались, но в тот момент окружающие пейзажи не могли даже намекнуть на то, что снова будет тяжело. Многочисленные водопады и речки, сияющее солнце, дорога, идущая практически без какого-либо набора высоты… В общем, наши души начали потихоньку напевать. Думалось, что с началом новой провинции, начался и новый, беззаботный этап нашего путешествия.
Но, миновав первый городок на юннаньской территории, уже на его окраине мы поняли, что радоваться было ещё очень и очень рано. Ведь магистраль, по которой нам предстояло двигаться дальше, была недостроенной, соответственно мы ехали то километр по бетонке, то километр по слякоти, и так далее. Опасность представляли стыки между кусками дорожного полотна, а также торчавшие то там, то здесь куски арматуры. К тому же, нам пришлось неоднократно столкнуться с таким препятствием на нашем пути, как туннели. В самом деле, передвижение весьма замедлялось именно на «туннельных» участках пути, ведь соответственно недостроенности магистрали, туннели также были недоделанными – однозначно без асфальта, с весьма опасными, в связи с наличием водостоков, обочинами и, что самое страшное, совсем без освещения. Наши налобные фонари совершенно не помогали, поэтому нам приходилось двигаться, ориентируясь исключительно по свету фар проезжавших машин и очень-очень осторожно. Река слева и каменная стена справа на протяжении довольно долгого времени, вскоре убедили нас в том, что ночевать нам придется где-то посередине между этими двумя естественными ограничителями. Найдя место, где промежуток между строящейся дорогой и каменной стеной был достаточным для того, чтобы поставить там палатку, мы начали разбивать лагерь. И практически сразу же стали объектом наблюдения местных, которые подъехали к нам на мотоцикле и стали следить за процессом. Причём один из китайцев делал какие-то запретительные знаки и пытался что-то объяснить. Когда до него, в конце концов, дошло, что мы ни слова из говоримого им не понимаем, он решил растолковать нам ситуацию иным образом, устроив настоящий спектакль. Он брал камушки, кидал их вверх к стене, они скатывались и почти попадали в нашу палатку. В итоге до меня дошло, что немного выше проходит старая грунтовая дорога, откуда эти самые камушки, которые могут потенциально нас убить, и летят периодически вниз. По совету китайцев, мы перетащили палатку прямо на готовое асфальтовое покрытие. В любом случае, по этой дороге пока что ездили только мотоциклисты да рабочие машины, а мы стали так, чтобы никому не мешать. Что показательно, наши советчики ещё долгое время никуда не уезжали. Они наблюдали за нами, пытались заглядывать в палатку и о чём-то говорили до самой темноты. Наконец, они уехали, и мы остались вдвоём. Правда, метрах в двухстах работала какая-то дорожная машина, но это нас уже не сильно беспокоило. Я почти начал верить в то, что это будет первая ночь без дождя, ведь погода не давала ни малейшего намека на продолжение «влажных традиций», однако, около двух часов ночи я был разбужен сильнейшими ветром и дождём, раскачивающими наш походный домик и грозившими вообще сорвать тент.
Проснувшись на следующее утро, мы могли наблюдать картину, которую обычно можно видеть на пачках с чаем из Юннани – «яйцеобразные» горы, сплошь покрытые сочным зелёным лесом, выглядывающие из-за плотного тумана и облаков. Существующую идиллию, конечно, то тут, то там нарушали циклопических размеров стройки, ужасно давящие своей масштабностью. Однако, мы пытались проезжать подобные участки как можно быстрее и не задерживаться в тех местах, которые того не заслуживали.
Ехалось нам в тот день вдоль реки Дагуань как-то не особо хорошо – ноги не слушались, сопротивляясь частым спускам и подъёмам (высота постоянно варьировалась между 300 и 500 метрами), а душе постоянно хотелось отдыха и общения с водой (как снаружи, так и внутри). В этом раю, состоящем из бесконечных водопадов и ярко-зелёной растительности, ужасно хотелось остаться подольше, тем более, что жаркая погода стояла уже целых полдня, а дорога стала асфальтированной, и, уже ставшая привычной слякоть, почти несколько часов нас ничуть не беспокоила. Но нас ведь ждали главные цели путешествия – Куньмин и Лицзян, поэтому мы не могли позволить себе задержаться тут даже на денёк-другой. Эх, если бы мы только знали, что ждёт нас на следующее утро… Тогда мы, может быть, и устроили бы привал.
К вечеру мы добрались до городка Яньцзинь, за которым и планировали остановиться на ночь. Мы довольно долго ехали через него, и уже начинало темнеть, но город казался просто бесконечным. В конце концов, уже отчаявшись выехать из этой очередной китайской «деревни» засветло, мы решили искать гостиницу. Совсем скоро мы наткнулись на нечто, с первого взгляда, подходящее. Наличие часов, указывающих время в разных уголках планеты, за стойкой ресепшена, навело меня на мысль о том, что здесь разговаривают по-английски. Как оказалось, я ошибался. Английский в гостинице не знал никто, несмотря на наличие в ней большого количества надписей на этом языке межнационального общения. Да и здешние цены нас совсем не радовали. Но поиск других вариантов грозил затянуться до темноты, поэтому мы решили, что переживём этот небольшой перерасход денег. Мы ведь планировали остаться здесь всего на одну ночь. Следующее утро внесло коррективы в наши планы. Уже на выезде из города я начал подозревать что-то неладное – слишком уж много машин стояло, выстроившись вдоль дороги. Наконец, мы доехали до полицейского кордона, где нам и преградили путь. В результате переговоров с женщиной-полицейским, которая оказалась самой смышленой среди своих коллег, мы поняли, что где-то совсем рядом за поворотом произошёл обвал, и сейчас на его месте ведутся ремонтные (читай – взрывные) работы, которые не позволят транспорту двигаться по этой дороге ещё целых два дня. Представительница китайской полиции угостила нас минеральной водой и порекомендовала возвращаться в Яньцзинь, дабы переждать эти два дня там.
Самым обидным было то, что обвал застал нас не день назад, когда мы ехали, наслаждаясь великолепием окружающих пейзажей и относительной безлюдностью местности, а в обычном, по-китайски перенаселённом и грязном, городе. Ведь тут не было тех водопадов, той зелени, всего того природного многообразия… Возвращаться назад было глупо и просто-таки аморально с точки зрения того, что предыдущие километры уже были вымучены нами ранее. Обвал произошел прямо за городом, и поэтому о том, чтобы найти тихое и уютное местечко для стоянки за Яньцзинем речи тоже не велось. Пришлось вернуться обратно в гостиницу и попытаться получить удовольствие от вынужденного отдыха. Но правду сказать, кроме обжорства и Интернета (именно здесь, в долгих поисках, мы, наконец, запомнили как выглядят иероглифы, обозначающие сие достижение цивилизации), мы так больше ничего и не придумали.
Через два дня дорогу, к нашей большой радости, открыли. Это можно было понять, даже не выходя из гостиницы – улицы Яньцзиня наполнили гул моторов и сигналы самых разнообразнейших транспортных средств. Напротив места обвала еще можно было наблюдать смятый, словно пустая пивная банка, грузовик, валяющийся на речной отмели. Как мы имели возможность убедиться в дальнейшем, подобные оползни в сезон дождей в этих местах – сущая рутина. И именно их разбором, а точнее организацией местного населения для этих целей, и занимается китайская полиция подавляющую часть своего рабочего времени. К счастью, преступность в Китае не настолько распространена, чтобы сильно отвлекать служителей правопорядка от сего полезного дела.
Качество дороги по-прежнему оставалось далеким от совершенства. И я просто грезил трассой G218, которая, как мне казалось, должна была стать нашим спасением и обеспечить хорошее покрытие до самого Куньмина (именно по ней ехали бы мы, додумайся мы переправиться через речку у городка Чанвэй). Теперь все надежды были связаны именно с ней, так как имеющаяся карта показывала, что в Куньмин приходит всё та же, 218-ая дорога (что, правда, совсем не соответствовало действительности, как выяснилось позже). В конце концов, мы миновали строящуюся автостраду, ехать по которой уже порядком поднадоело, и выехали на долгожданную G218. Мы в очередной раз обрадовались, и, что показательно, в очередной раз, рано.
Для того, чтобы попасть в Жаотон – следующий город на нашем пути, нам нужно было преодолеть горный район со средней высотностью около 2000 метров. На ночлег мы стали как раз перед началом основного подъема, немного не доезжая до городка Дагуань. На самом деле, меня очень беспокоило то, как скажется на климате набор высоты. По идее, должна была начать «работать» высотная поясность, что выразилось бы в более сухом климате при неизбежном понижении температуры. В чём-то я, конечно, оказался прав: холоднее на самом деле стало, но вот проклятый дождь продолжал лить с такой же силой и интенсивностью, как и раньше. В общем, изменения в нашей жизни выразились в том, что по ночам в палатке теперь было холодно. Учитывая тот факт, что спальники, равно как и все остальные вещи, были безнадежно мокрыми, особой пользы они не могли приносить, и мы даже не пытались в них залазить, используя их исключительно в качестве «утеплителей» и «ветрозаградителей» у краёв палатки.
На следующий день наша дорога до города Жаотон проходила по весьма интересной местности, сплошь усеянной могилами (в шутку мы стали считать, что очевидно, могилы сии принадлежат людям, кто эти места, расположенные выше двух тысяч метров, пройти не смог, умирая от усталости и жажды). Здесь мы были слегка удивлены тому, как китайцы используют имеющуюся землю: белые могильные камни были разбросаны посреди полей, где немногочисленные местные крестьяне копошились, собирая какие-то овощи или злаки. Это выглядело так, как будто бы предки помогают китайцам даже с того света, поставляя в почву необходимые минеральные вещества. И в самом деле – что тут такого удивительного? Логичнее не бывает, но, тем не менее, внимание наше сей факт привлёк. Если люди вокруг хоть изредка, да попадались, то вот ни единого магазинчика или киоска мы так и не могли увидеть. А когда воды нет, пить, как известно, хочется ещё больше. Уже стали появляться мысли о том, что надо бы начинать подыскивать место для ночлега, а дорога всё так же продолжала вилять среди гор, без какой бы то ни было потери высоты. Зато когда начался спуск, мы, наконец, смогли ощутить всю прелесть велосипеда, как средства передвижения сверху вниз. Мы буквально долетели до Жаотона, где были готовы выпить и съесть всё, что имелось. Дабы прецеденты с отсутствием воды более не повторялись, мы решили всегда иметь на всякий случай пару литров в резерве. Ведь в путешествиях закон подлости всегда работает – когда тебе люди вокруг совершенно не нужны, ты будешь буквально проталкиваться среди них, когда же тебе захочется найти какой-нибудь захудалый магазинчик, селения на твоём пути перестанут появляться в принципе. Днём позже, в нескольких часах пути к югу от Жаотона на начинающемся подъёме мы встретили двух наших «коллег», катящих на своих велосипедах из самого Пекина. Француза Себастьена, свободного художника и временами преподавателя, живущего в Пекине, и канадца Алана, весьма нестандартного субъекта без определенного рода занятий и места жительства, в дальнейшем я буду, для удобства, именовать просто «французами».
Наши новые друзья ехали уже больше месяца, и никто из них точно не знал, где и когда закончит он свой маршрут. Как оказалось, они тоже проторчали несколько дней в Яньцзине, но решив не испытывать судьбу, поехали от Яньцзиня до Жаотона на поезде, хотя и говорили, что осознавать этот факт им не очень приятно и слегка стыдно. Однако, наслушавшись наших рассказов про спуски и подъемы в «кладбищенской» местности, они, похоже, убедились в правильности своего решения. У «французов» не было палаток или спальников, они им были просто не нужны. Ведь немного говоря по-китайски, они без проблем находили маленькие гостиницы в любом населенном пункте, встречающемся на пути.
Кстати, благодаря французам, мы, наконец, узнали, как выглядит деревенский «люгуань» - весьма дешевая гостиница, не обременённая ничем, кроме койки и одного стула. В люгуане нам пришлось остановиться по причине того, что соответственно высотности данных мест, дождь, льющий с неба, был отнюдь не тёплым, а скорее ледяным ливнем. Поэтому хотелось иметь над головой что-нибудь более капитальное, нежели два слоя нейлона. К тому же, стоимость гостиницы была весьма низкой. До сих пор приятно вспоминать тот вечер в китайской деревеньке Яодяньцзы, когда мы, вместе с такими же путешественниками, как и мы сами, просидели в кафе до поздней ночи, попивая местный «байджу», абсолютно мерзкую на вкус и запах жидкость, которая, тем не менее, в смеси с другими напитками, придавала последним на удивление приятный привкус, не говоря уже о градусах алкоголя. Именно под вкус разбавленного байджу запомнятся мне наши задушевные разговоры о путешествиях, творчестве Камю и Достоевского, о фильмах, и даже попытки рассказывать анекдоты, причём иногда удачные.
|
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
|
