ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕПАЛУ, 2018

Велосипедное путешествие по Непалу было организовано ИГО "Авалон" в период с 4 по 25 февраля 2018 года. За это время команда из двух человек преодолела на велосипедах около 760 километров.

Состав команды: Виталий Шуптар, Елена Ким.

Маршрут путешествия: Катманду - перевал Нагдханга - Наубисе - перевал Тистунг Деурали - Танабазар - Даман - перевал Синбаньянг - Хетауда - Саураха - Девгат - Кавасоти - Сиддхартханагар - Лумбини - Тилауракот - Лумбини - Бутвал - Керабари - Тансен - Покхара - озеро Бегнас - Дамаули - Бандипур - Манакамана - Бидур - Нувакот - Бидур - Катманду.

ДНЕВНИК

4-5 февраля 2018 года

Вот мы и в Катманду! Традиционный ужин по прибытии с салом, горчицей и черным хлебом. Вместо водки на этот раз чудесная рябиновая настойка, любезно предоставленная Ирой и Русланом. А теперь - пить, есть и спать. Ведь на завтра у нас планов громадьё.

P.S. Долетели, кстати, прекрасно. Полет всегда надо начинать с чего-то хорошего, например, с пива в больших количествах. Jet Airways, к счастью, это хорошо понимает. И покормили нормально, несмотря на то, что продолжительность рейса всего лишь час с небольшим. И мясо у них не кончилось. Боже храни Jet Airways ( сказали бы мы, будь мы верующими :-)

Открыли день, начавшийся довольно поздно, традиционные сиззлеры с тунбой в нашем любимом "Яке". И ощущение сродни тому, о котором пел Шнур, то есть, "просто охуенно". Хотя, нет, ощущение того, что жизнь налаживается, возникло еще ранним утром, когда лучи Солнца осветили нашу небольшую комнатку в Яла Пик.

Кто-то, возможно, ждёт рассказов о достопримечательностях непальской столицы, но нам рассказывать что-либо о Катманду довольно сложно, потому как мы здесь уже давно свои, и осмотром туробъектов особо не занимаемся. Поэтому, сегодняшний день прошел в приятных заботах, чревоугодии, созерцании, и встречах с друзьями, и был географически ограничен Тамелем. Наши велосипеды мы заберем из магазина завтра, и уже послезавтра утром отправимся в путь. Сегодня, после размышлений, было принято решение развернуть маршрут нашего кольцевого путешествия, начав двигаться по часовой стрелке, а не против. Соответственно, вначале мы попадем на юг Непала, а уже затем в прегорья Аннапурна Химала.

7 февраля 2018 года

Ну, поехали!

Выезжать из городов всегда тяжело. И мы вообще не вкладываем в эту фразу какой-то ностальгический и поэтичный смысл, типа того, что их покидать не хочется. Нет, это просто тяжело, долго и нудно. Так было в Урумчи, так было в Ченду, да и много, где ещё. А в случае с Катманду, это еще и экстремально пыльно и грязно. В общем, весь сегодняшний день мы, по сути, выезжали из столичной долины.

Первоначальный план предполагал минимизировать общение с большими трассами хотя бы на начальном этапе пути. Хотя и дорог в пределах катмандинской кольцевой дороги вполне достаточно для того, чтобы возненавидеть идею велопутешествия по стране :-) В общем, мы собирались добраться до райского местечка под названием Даман не вокруг и по главной трассе, а напрямик и по горной дороге, насчет которой Гугл сказал своё ОК.

Но где Гугл, и где непальские дорожники? Лежащие поперёк дороги габионы, слегка заполненные камнями, должны были, наверное, намекнуть нам на то, что дальше дороги нет. Но мы намёков не понимаем, тем более, что мы смогли между габионами протиснуться. И лишь шум дорожных работ, громкость которого красноречиво свидетельствовала об их масштабности, убедил нас в том, что надёжнее будет повернуть назад к трассе.

Хорошо ещё, что обратная дорога (какие-то сраные 2,5 км, на которые мы потратили не меньше двух часов, поднимаясь вверх), пролетела в быстрой перемотке минут за 7 чистого времени. Спуск, правда, был омрачён сдувшейся камерой на одном из велосипедов (она просто лопнула, не выдержав чудес на виражах) и необходимостью ремонтных работ.

Кстати, по этой неправильной дороге нужно было поехать уже хотя бы для того, чтобы понять, что поднявшись всего лишь на 400 метров выше Катманду, ты сможешь увидеть снежные вершины Гималаев (очевидно, Лангтанга). Так что, нет худа без добра.

Следующим интересным этапом сегодняшнего дня был спуск от перевала Нагдханга, служащего западными воротами в долину Катманду, к городку Наубисе, где мы сейчас и находимся. 12 км спуска по довольно узкой крутой дороге в компании водителей автобусов и фур, которым правила вообще не писаны. К счастью (для нас, т.к. для кого-то это было вообще ни разу не счастье), два таких любителя погонять встретили друг друга в километрах 3 от Наубисе. В связи с чем, движение по дороге фактически перекрыли, и в каждую из сторон образовались километровые пробки. Для нас это был просто праздник (мы - на велосипедах, можем протиснуться, где угодно, и вообще для нас закон не писан :-), и последние километры до места нашей ночёвки мы просто кайфовали от нашей пустой полосы, притом, что дорога по-прежнему шла вниз.

Итого за день мы проехали всего 35 км. Могли бы до темноты ехать еще пару часиков, но в этом радиусе, по нашей информации, мест, где можно остановиться на ночлег, нет, а сие для нас критично, так так путешествуем без палатки.

8 февраля 2018 года

Команда "Авалона" прожолжает двигаться по старейшей в Непале автомобильной дороге, построенной в 50-х годах прошлого века и носящей гордое название Трибхуван Раджпат (Трибхуван или точнее Трибван - это имя короля, правившего в то время, а Раджпат - это, никак не меньше, чем "королевская дорога"). Говорят, что король Трибхуван был вынужден строить эту дорогу именно здесь (это самое высокое и, соответственно, самое неудобное место для дороги, соединяющей центральные долины и юг Непала) потому, что индийское правительство (которое сыграло важную роль в том, что он получил свой трон) не хотело, чтобы непальцы обеспечили китайской военной технике (возможность войны была весьма вероятной) удобные подъездные пути к Индии.

Прелесть "королевской дороги" состоит в том, что она относительно спокойная (даже несмотря на то, что самую важную дорогу Муглинг-Нараянгар, соединяющую юг с центром, сейчас ремонтируют, и трафик частично пошел сюда). Из минусов - дорога очень узкая (когда - одна полоса, когда полторы, а когда и пол-полосы бывает). Когда асфальт, когда - не очень.

Сегодня мы потратили большую часть дня на то, чтобы преодолеть один из перевалов хребта Махабхарат (его еще называют Малыми Гималаями) - Тистунг Деурали. В связи с чем, набрали около 1200 метров в высоту. Часть из которых потом, правда, пришлось скинуть, так как мы спустились в знаменитую своим шпинатом долину Палунг, где, в городке Танабазар мы и остановились на ночь (в офигенном месте под названием Hotel Family, где горячая вода - не только в обещаниях владельца, но и из крана :-). Да, и в целом, место - очень прикольное и необычно оригинальное для непальской глубинки.

Практически весь день нас радовали своим видом горные пейзажи с северной стороны. Ганеш Химал и Лангтанг Химал были среди оных, причем, гора Лангтанг Лирунг настолько хорошо выглядела, что получилось ее вполне однозначно идентифицировать, сравнивая сегодняшние впечатления с воспоминаниями трех- и двухлетней давности, когда мы смотрели на эту вершину с довольно близкого расстояния с тропы к озеру Госайкунда.

За день преодолели (в основном, вверх) 41 км.

9 февраля 2018 года

Мы сделали это! Мы пересекли хребет Махабхарат с севера на юг по "королевской дороге" через перевал Синбаньянг. Сам перевал, конечно, доброго слова не стоит, ибо нет в нём какой-то монументальности. Зато интересен городок Даман, раскинувшийся к северу от перевала: по мнению непальцев, одно из самых идеальных мест для того, чтобы смотреть на Гималаи. Нам, к сожалению, не очень повезло, так как горы были, в массе своей, в облаках. Но места это, тем не менее, весьма приятные. А как там пахнет сосновой хвоей... Спуск с перевала тоже был приятным, хоть и весьма напряженным, потому как разбитость дороги требовала постоянной концентрации. Такое ощущение, что от постоянного нажимания на тормоза мы накачали себе какие-то мышцы на руках :-)

Добравшись до Хетауды, мы столкнулись с непредвиденной проблемой. Тут следует отметить, что во всех путеводителях Хетауда описывается как гнездо разврата, где кроме дальнобойщиков и проституток вообще ничего и никого нет. Практически бар "От заката до рассвета", но в рамках целого города. Не то чтобы нам что-либо из вышеозначенного требовалось, но мы явно не хотели каких-то перегибов в обратную сторону, которые все-таки имели место.

Гугл показал на въезде в город гостиницу Hotel New Lok Priya, куда мы и направились. Портрет какого-то ебаната просвещенного гуруидального вида, висящий везде, где только можно, конечно, навёл на некоторые мысли о специфичности отеля и его менеджмента, но реальность оказалась совсем неожиданной. Для заселения в одну комнату от нас потребовали свидетельство о браке, блядь!!! Конечно, мальчик на ресепшене был послан нахуй. И место для ночлега мы нашли прямо через перекресток, да еще и дешевле. Но осадок, как говорится, остался.

К счастью, город смог быстро реабилитироваться в наших глазах, благодаря парочке кафешек с вкуснейшими момо (мы даже смогли произвести сравнительный анализ!). Ну, и пиво с ромом, конечно, тоже не последнюю роль в реабилитации сыграли :-)

Итого за сегодня преодолели 14 км вверх (набрав 700 метров высоты) и 53 км вниз (скинув более 2000 метров).

11 февраля 2018 года

Вчера после обеда мы добрались до Саурахи, городка, являющегося главной отправной точкой для путешествий по Читванскому национальному парку. Весь вчерашний день ехали, можно сказать, в центрально-казахстанском стиле: чуть вверх, чуть вниз, и так по очереди. Проехали около 72 км, затратив на это полдня. Слева - река или лес, справа - лес и горы. В общем, довольно симпатичная дорога.

Вечер прошел в гастрономических излишествах и здоровом алкоголизме.

Сегодня же занялись тем самым, что обычно делают все туристы, приезжающие в Читван, - знакомством с живой природой. Прокатились на каноэ по реке Ладари, увидев кучу разных птичек (из которых запомнился только зимородок, коего было просто валом), а также штук 5-6 крокодилов-магеров. Прогулялись по джунглям, встретив стадо пятнистых оленей и стайку мангустов, а также еще одного магера. Посетили слоновью ферму, на которую очень удачно забрёл в поисках простой животной любви дикий слон :-) Только вот злые люди всячески мешали слону найти себе женщину мечты. Видели следы тигра, а самого тигра - нет. Носороги тоже как-то обошли нас стороной (или мы - их).

А вечером мы попали на Sauraha Tuborg Food Festival, где вкусили прелестей местной кухни и снова предались радостям алкоголизма.

Ну а завтра утром - снова в путь!

12 февраля 2018 года

Мы продолжаем движение по шоссе Восток-Запад в сторону уходяшего Солнца и места рождения Будды, и сегодня ночуем в городке Кавасоти, в небольшом мотельчике из разряда "не говорите моей маме, что я в ...." :-) Ладно-ладно, всё не так страшно. Кстати, днем у нас был один интересный объект, о котором нельзя не рассказать. Местечко называется Девгат, и располагается оно на месте слияния двух священных рек - Трисули и Кали Гандаки, в том самом месте, где они формируют одну из главных великих рек Непала, впадающих в Ганг, - Нараяни (что и отмечено огромным количеством разнообразных индуистских храмов). Вообще, непальцы сюда обычно едут умирать, ну, или если при жизни ты многого добился, то тебя сюда притащат благодарные сограждане, как это случалось с многими политическими деятелями Непала, включая, короля Махендру, чей бюст с отбитым носом (ибо монархия все-таки повержена) можно здесь увидеть. А еще, говорят, здесь нашла вечный покой знаменитая Сита, жена Рамы из эпоса "Рамаяна".

Мы, понятное дело, собираемся жить еще долго, поэтому потолкавшись немного в рядах истово верующих и отметившись на священном слиянии рек (где мусора больше, чем на каждой из рек по отдельности, а концентрация странных чуваков просто зашкаливает), двинули в путь, ибо, как верно заметила Лена, очень некомфортно находиться среди тысяч религиозных фанатиков, вне зависимости от того, во что они верят (тут ведь и поклонники Шивы в большом количестве присутствуют, а они, как известно, дружат с головой еще меньше всех остальных). А еще мы вынуждены констатировать ухудшение качества момо в придорожных кафешках, мяса в коих становится всё меньше. В связи с чем, сегодня вечером приказала долго жить банка свиной тушенки, взятая в дорогу "на крайний случай". Свинка сия не зря родилась на свет и не зря положила свою жизнь на алтарь мясоедства. Аминь.

P.S. Прошли за день 66 км.

13 февраля 2018 года

Всё-таки ничто так не бодрит с утра, как желание побыстрее свалить из того неприятного места, где волею судьбы пришлось провести ночь. Тем более, что ночка была та ещё: долго лил дождь, капли которого продуцировали просто адские звуки, ударяясь о крышу нашего дома, а затем кто-то (мы так решили, что это были обезьяны) начал прямо под дождем резвиться на крыше. Хочется предположить, что обезьяны, коим не чужда романтика, свойственная всем приматам, решили потрахаться под дождем, создавая этот ужасный шум и гам. Если это так, то причина вполне себе уважительная, и мы их хоть как-то можем понять и простить.

Дорога по раннему утру, соответственно влажности воздуха после дождя, была свежей и приятной. Проходя по-минимуму через деревни и по-максимуму через живописные леса, она почти настраивала на умиротворяющий лад. Свежесть, красота, сочная зелень, контрастирующая с ярко-красными почвами.

Если бы еще не нужно было в очередной раз лезть вверх через холмы (на этот раз хребет Чурия) и набирать на серпантинах несколько сотен метров, то было бы вообще хорошо. Но мы сделали и это. И уже через 14 километров "опасной дороги с крутыми поворотами" (именно так было написано на куче дорожных знаков) мы выкатились на обширную равнину, по которой катили до самого Лумбини. К северу от этой равнины нам долгое время мозолил взгляд тот самый хребет Чурия, словно напоминая о том, что через несколько дней мы снова начнем штурмовать холмисто-горные преграды на пути к Покхаре. Но, наверное, об этом лучше пока не думать.

Кстати, по пути мы проскочили городок Сиддхартханагар (он же - Бхайрава), примечательный для всех тех, кто путешествует из Индии в Непал по земле, как это когда-то и не единожды уже делали авалоновцы. Скупых слёз ронять не стали, поспешили дальше.

Прямо сейчас мы находимся буквально в 800 метрах от того места, где много лет назад угораздило появиться на свет Сиддхартхе Гаутаме Будде. Но этому примечательному чуваку будут посвящены уже наши завтрашние заметки.

За сегодняшний весьма долгий день мы прошли 106 километров. Пока что это наш рекорд, и, надеемся, мы не станем его побивать.

14 февраля 2018 года

Наш старик Будда, прежде чем покинуть этот говёный мир (цитатка в стиле "Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо", если кто не уловил :-) любил говорить: "Не напрягайся!". Но мы - не такие. Именно поэтому сегодня мы не только посмотрели сам Лумбини (включая храм Майядеви, колонну императора Ашоки и Шантиступу), но и поперлись за 30+ км от Лумбини в древний город Тилауракот, столицу государства Капилавасту, где прожил 29 лет своей жизни принц Сиддхартха Гаутама, прежде чем решил положить большой и толстый на этот бренный мир и его суету.

Да, если кто не знал: именно здесь, на юге Непала, согласно наиболее общепризнанной версии, появился на свет основатель одной из главных мировых религий – принц Сиддхартха Гаутама, будущий Будда Шакьямуни. Честь открытия Лумбини как места рождения Будды принадлежит генералу Хадга Шамшеру Рана, губернатору Палпы, и археологу Алоизу Антону Фюреру, которые в декабре 1896 года осмелились приняться за обследование территории (в первую очередь ее очистку от зарослей) и обнаружили здесь колонну императора Ашоки со знаменитой надписью, которая и стала подтверждением того, что легенды зачастую основываются на реальных исторических данных. Этот момент и принято считать временем открытия Лумбини. 

15 февраля 2018 года

Сегодня мы в полной мере смогли насладиться пыльными непальскими грейдерами (еще на равнине), а затем местами просто разбитым вдребезги хайвэем Сиддхартха (уже на подъеме в холмы Чурия). Но были на нашей дороге и моменты идиллии среди лесов, и интересные моменты исторического плана.

В первую очередь, речь идет о расположенном в городе Бутвал форте Джитгади - историческом памятнике времён британско-непальской войны 1814-1816 годов, и соответственно, одном из материальных свидетельств Большой игры, которая могла в полную силу развернуться и на территории Непала. Именно здесь непальская армия под командованием Уджира Сингха Тапа нанесла в 1814 году поражение британцам генерала Вуда, которые наступали от Горакпура и собирались атаковать Палпу, некогда независимое королевство, которое к тому моменту уже 10 лет как находилось в составе Непала.

В отличие от многих стран региона, для Непала от Большой игры ничего, в общем-то, и не изменилось (по итогу войны было заключено мирное соглашение в Сугаули), за исключением того факта, что с этого времени непальцы получили право служить наёмниками в британской армии (видимо, британцы сильно впечатлились боевым духом противника).

За сегодня проехали (мучительно и с матами, ибо по грейдерам или вверх) 62 км и остановились в неплохом местечке под названием Керабари, где далбат делают просто великолепно. Ну, а в целом, аналогии от сегодняшнего продвижения в холмы и места остановки - с велопутешествием по китайскому юго-западу в 2007 году: субтропические горные пейзажи очень схожи, только наш сегодняшний гест - не в пример чище :-)

16 февраля 2018 года

23 километра до Тансена давались очень тяжело, потому что постоянно вверх. Хотя, не скроем, временами было очень живописно, только вот фотографировать сил и желания не было.

Расположенный у подножия холма Шринагар город Тансен, некогда столица королевства Палпа, оправдал ожидания. Город очень атмосферный, правда, оооочень вертикальный (по пьяни на его улицах с уклоном градусов под 45 шею сломать - как нефиг делать). Множество старых зданий, не ставших еще жертвами модернизации. А под вечер еще и на какой-то фестиваль попали, который оправдал ожидания по мясу, но слегка разочаровал в алкогольном смысле.

В общем и целом, не зря давно уже хотелось сюда попасть. Правда, теперь, в любом случае, придется возвращаться, так как знаменитый дворец Рани Махал мы посмотреть не успели (он в 14 км от города).

И еще. Как многие знают, 17-го вечером нам надо быть в Покхаре, дабы на следующий день окунуться в пучину праздничных мероприятий по случая дня рождения прекрасной половины нашей команды.

В то время, как от Покхары нас отделяет не менее 120 километров, пройти которые за завтрашний день не представляется возможным в условиях весьма горной местности. Можете называть нас съезжалами и соплежуями, но мы взяли на завтра билеты на автобус до Покхары, чтобы прибыть туда вовремя. Ну, а из Покхары, после праздничных мероприятий, продолжим путь снова на велосипедах.

P.S. Сегодня, впервые за 10 дней нашего велопутешествия, встретили братьев по разуму, то бишь, таких же, как мы, велопутешественников. Встретили - это, конечно, громко сказано: мы медленно поднимались к Тансену, а они быстро летели вниз. Только и успели крикнуть друг другу "хэллоу". На их месте мы, наверное, тоже останавливаться не стали бы :-)

18 февраля 2018 года

Покхара... Тут много слов не будет, да и не нужно. Просто отдыхаем, кайфуем и празднуем день рождения.

19 февраля 2018 года

Покхара - это нечто родное, причем, уже давно. Хозяева в Потале и Сноу Леопарде, Прем в сувенирной лавочке, музыкальные бары на Лейксайде... Приятно, когда тебя помнят. Лодочки на озере Фева те же самые (как и само озеро, традиционно затянутое легкой дымкой), горы - те же самые (жаль, что с каждым годом вероятность увидеть их за облаками всё меньше, но мы-то знаем, что они там есть), и регги-настроение такое же, как и всегда.

Из негативного. Цены растут. На всё, причем в долларовом эквиваленте. Плюс к этому, покхаряне из тех, кто похитрожопее, изобретают новые способы заработка, и это прискорбно. К примеру, теперь вход на пирс оценивается в 50 рупий. Просто за хуй собачий, можно сказать.

Ещё из очень прескорбного, хоть и ожидаемого: знаменитый некогда рок-бар Busy Bee превратился в танцевальное говно. Конечно, спрос определяет предложение, и если в алматинском айриш-пабе "Дублин" начнет тусоваться братва, то там начнут петь "Владимирский централ". Так происходит и здесь. В самом деле, непальская музыка без западного влияния - это очередная непотребная этническая масса, а последние годы она этот приятный роковый налёт, который делал её классной, теряет и превращается в танцевальное говно, очень приближаясь к тому, что крутят здесь в междугородних автобусах. Не хочется думать, что рок кончился, но, возможно, оно так и есть.

Но, несмотря ни на что, в Покхаре пить, в Покхаре пить, в Покхаре тире пить! :-)

20 февраля 2018 года

Никогда, никогда не приезжайте в Покхару с какими-либо активными планами-целями. За два с половиной дня мы дальше Лейксайда так никуда и не выдвинулись (хотя были планы насчет каньона Сети и музея альпинизма). Хорошо хоть, что вообще смогли отсюда сегодня утром выехать, а не остались и дальше алкогольно медитировать на озеро Фева :-)

На сегодня был запланирован совсем небольшой переезд - 17 км до озера Бегнас, нашей следующей цели. И это расстояние мы проскочили часа за полтора.

В общем, мы променяли одно туманное озеро на другое. Бегнас, в отличие от Февы и стоящей на нем Покхары, как туристское направление, находится еще в зародышевом состоянии. Гесты и рестораны примитивные, дорог в окрестностях немного, и зачастую преодолевать расстояния здесь можно лишь пешком. Зато и людей мало, и тишина, как правило (если рядом нет компании местных музыкально настроенных жителей, конечно). Кстати, Бегнас - это одно из альтернативных мест для начала трека вокруг Аннапурны.

Поселились мы в гесте на самом берегу синего и туманного озера. Днем еще успели пару часиков порассекать по озеру на лодке.

21 февраля 2018 года

Стартовали сегодня с берегов озера Бегнас около девяти утра. В это время дымка над озером делала его еще более очаровательным. Добрались до Притви хайвэя и попилили по нему в сторону Катманду.
На южной окраине городка Дамаули посетили пещеру Вьясы, место макросакральное и вот почему: по одной из версий (а для непальцев - это не версия, а непреложный факт), автор "Махабхараты" и составитель-собиратель "Вед"и "Пуран" - святой мудрец Вьяса (Ведавьяса) родился именно в Непале, именно в этой самой неприметной пещерке. Местный "шыракшы" довольно гостеприимно показал и рассказал, как и где всё произошло.

А потом началось премущественно движение вверх, апофеозом чего были мучительно-вертикальные 8 км с трассы до городка Бандипур, нашей следующей цели. Но добравшись до места, мы поняли, что наши мучения были не напрасны: Бандипур, как и обещалось, оказался весьма аутентичным и, при этом, как бы цивилизованным (первые ассоциации - с китайским Лицзяном десятилетней давности). Большая часть строений города, представляющих интерес, была возведена неварскими купцами из долины Катманду в начале XIX века, когда город стал важной торговой точкой на пути из Тибета в Индию.

Гималаи, к сожалению, по-прежнему в дымке, так что тех сногсшибательных видов на Аннапурна Химал, что обещают путеводители, мы из Бандипура (а также с дороги к нему) пока не видели.

За день проехали почти 68 км.

22 февраля 2018 года

Утро провели в блужданиях по Бандипуру и его окрестностям. С чудесного места, чуть выше города, откуда должны были быть видны Гималаи, их по-прежнему видно не было - хотя на симпатичной площадке даже было подписано, что и где должно располагаться. Остаток времени лениво и вальяжно провели в одном из городских кафе, попивая сидр с кофе и наблюдая за улицей.

А затем были 8 километров спуска. И теперь даже непонятно, что было тяжелее - подниматься вчера или спускаться сегодня. Угол наклона настолько экстремальный, что лететь вниз - это тоже развлечение на любителя.

Дальнейшее движение, сперва вдоль реки Марсьянгди, а затем и Трисули, прошли в более спокойном режиме - вверх-вниз, вверх-вниз, но без особых приключений. Хотя, у кого-то приключения явно были: видели обвал на дороге (из-за этого недолго простояли в пробке), а также опрокинувшийся грузовик. Кстати, Марсьянгди и Трисули весьма популярны среди рафтингистов, их лагеря и лодки периодически встречались по дороге.

Следующим пунктом нашей программы на сегодня был храм Манакамана, до которого мы планировали добраться по канатной дороге.

Сам храм известен тем, что сюда все непальцы (большую часть коих составляют молодожены) съезжаются для того, чтобы загадывать желания, зачастую в компании козликов (животные сии, понятное дело, с этого праздника жизни уже не возвращаются, на них даже продают специальные билеты в один конец). Манакамана, как и обычно, это божество женского пола и не очень доброе (что-то типа Парвати или Багвати), потому кровожадное. И культ сей существует примерно с XVII века.

О канатной дороге. Вначале цена в 20 долларов на человека (туда-обратно) расстроила, но потом стало понятно, что это расстояние пешком преодолевается где-то за день (оказывается, городок Манакамана находится намного дальше, чем это кажется с нижней точки, где начинается канатная дорога). Да и, в целом, если бы погода не подвела, шикарные пейзажи с канатки были бы обеспечены. Равно как и от храма Манакамана. Но таковых не было, в довершение ко всему, еще и пошел дождь (мы немного попили пива, и дождь таким образом был остановлен :-). Да и храм, надо сказать, находится на реставрации, так что, его тоже не смогли в полной мере оценить. В общем, придется снова сюда ехать.

За день проехали 47 км (плюс еще 6 км пролетели по канатной дороге прямиком до Манакаманы и обратно :-).

23 февраля 2018 года

Покидали мы утром наш "Сиддхартха ресорт" с чувством легкой грусти. Да ладно, что уж там, грусть была вполне себе полноразмерной, потому что а) шикарная мягкая кровать и прочие маленькие прелести буржуазного образа жизни, б) на улице пасмурно и сыро, в) Ленка еще не успела затестить имеющийся во дворе ресорта бассейн. И, казалось бы, оставайся тут еще на день, а потом прямой дорогой двигай в Катманду, к его сиззлерам и ананасовым роллам. Но мы - не такие. К тому же, крепость Нувакот еще не смотрена, трасса вдоль Трисули не разведана. Поэтому собрали манатки и вперед.

И дорога серою лентою вьётся... В речке снова множество мокрожопых братьев-туристов. Чуваки вдоль дороги продают свежевыловленную рыбу, а у нас, к сожалению, никакого инвентаря с собой нет для того, чтобы рыбку приобрести и приготовить по-нормальному по-нашенски.

И когда нам уже оставалось до Нувакота километров 25, мы уткнулись в табличку "проезда нет". Которая означала, что впереди на дорогу обвалилась скала, и нам не остается ничего, кроме того, чтобы терпеливо ждать. Пока эскаваторы самоотверженно расчищали завал, мы, как могли, поддерживали их морально, потребляя пиво с жареной рыбкой в кафешке у самого обвала (подозреваем даже, что обвал - это дело рук чуваков из кафешки :-)

А затем, когда дорожные рабочие запустили альтернативную дорогу, началось самое интересное: около двух часов гонок по грязи и пыли. Правда, гонками это было назвать сложно из-за постоянных заторов. Но, один фиг, мы в этом потоке из транспортных средств были явно одними из самых быстрых. Уже в сумерках мы наткнулись на еще один "ресорт", в котором и остановились за невозможностью продолжать путь по разбитой дороге до Нувакота.

В общем, сегодняшний день был дан нам, очевидно, для того, чтобы мы смогли оценить разнообразие жизни :-)
За день прошли 65 км.

24 февраля 2018 года

Вчерашний обвал на дороге очень сильно скорректировал наши планы, так что, сегодня утром мы уже особо никуда не торопились. Вальяжно позавтракав в нашем ресорте (с ужасно чеховским названием "вишневый сад") с видом на Трисули, мы двинули в путь в районе полудня.

С горем пополам, через кучу обвалов и дорожных работ, добрались до городка Бидур, стоящего на трассе, идущей на север, в Лангтанг. Главной целью в этом районе (и последней целью в нашем велопутешествии) была крепость Нувакот, путь в которую начинается как-раз из Бидура.

Надо сказать, что путь нашей команды к Нувакоту, очевидно, был весьма схож с путем Притви Нараян Шаха, завоевателя и объединителя Непала. Когда-то во второй половине XVIII века он тоже не пошел походом прямиком на долину Катманду, а решил вначале обосноваться здесь, на холмах к востоку от Трисули. Он занял эту местность, принадлежавшую одному из принцев рода Малла (именно они правили в то время долиной Катманду) и воздвиг здесь крепость Нувакот ("новый форт" на непали). Пять километров до крепости по раздолбанной дороге мы решили преодолеть пешком (и ни разу об этом не пожалели, потому как подниматься и спускаться по этой, не побоимся этого слова, дороге, было бы одинаково неприятно). Ну, а наверху всё было офигенно и аутентично. Замок Шахов, окружающие его храмы с непременными сценами разнообразного секса на подпорках, полуразвалившиеся постройки по соседству, многие из которых, думается, не видели корявых рук реставраторов с самого момента своего создания. А будь еще и подходящая погода, мы бы смогли лицезреть крепость на фоне снежных гималайских пиков (но не судьба....). Тем не менее, хапнув свою дозу эстетического удовольствия, мы бодро пошагали вниз.

Еще одна важная новость. Измотанные непрекращающимся алкоголизмом (зачёркнуто) тяготами пути, мы решили не рисковать и последний отрезок пути проехать не в седле, а на автобусе. В самом деле, слишком сильно поразили нас обвалы и дорожные работы по шоссе от Байрени до Бидура, на котором живого места нет.

В то время, как от Бидура до Катманду есть две дороги: длинная и неудобная (именно по ней ходят автобусы, а у нас на нее ушло бы дня два) и короткая и удобная (но по ней мало, кто ездит, и будь там какой мало-мальский обвал, никто быстро реагировать на него не станет). Так что, решили мы не рисковать сиззлерами и ананасовыми роллами (а может быть, даже и авиабилетами Лены) и купили билеты на автобус до Катманду, где завтра вечером, скорее всего, уже и будем.

За день проехали в седле и прошли пешком 27 км.

25 февраля 2018 года

Мы в Катманду! Велопутешествие подошло к концу. Итоги, цифры и прочее - чуть позднее. А пока - сиззлеры и пиво.

Русско-непальские кулинарные традиции в Катманду. Оливье в непревзойдённом исполнении Елены Ким теперь и на непальской земле!

Первое авалоновское велосипедное путешествие по Непалу закончено, и настало время подвести его итоги.

Итак, за 19 дней мы преодолели 761 (или очень близко к тому) километров в седле, километров 5 на вёслах, около 6 км на канатной дороге, километров 40 пешком и 183 км на автобусах (последнее - очень вынужденно). Съедено неисчислимое количество момо в разных городах и весях Непала, выпито много пива и сидра :-) Ну и дорожной пыли мы тоже нехило наелись :-)

В целом, нам повезло с погодой. Дождь ни разу не застал нас в дороге, так что, дождевики даже не вытаскивали. С другой стороны, не очень повезло с небом, облачность которого мешала наслаждаться гималайскими пейзажами.

За всю поездку случился только один прокол (в первый день пути). За несколько дней до завершения путешествия на одном из велов отказал передний тормоз (гидравлика, мать её). Но, в целом, техника не разочаровала и стойко перенесла все тяготы пути.

Впечатлений - масса. Давно у нас не было таких богатых на новые места, разнообразных на ландшафты и насыщенных по своей сути путешествий по Непалу.

Появилось желание таким же макаром попутешествовать по другим странам Южной и Юго-Восточной Азии. Наверное, следующей страной в этом списке станет Камбоджа.

Да и по Непалу много чего еще хотелось бы увидеть.

А теперь итоги непальского велопутешествия с пунктами- названиями и соответствующими им впечатлениями.

Даман слегка разочаровал, но подъем от Наубисэ к Тестунг Деурали, несмотря на свою трудность, вознаградил шикарными видами на Гималаи (коих мы потом за всю остальную поездку больше и не видели).

В Саурахе - с каждым разом всё комфортнее, наверное, когда-нибудь созреем и для более основательных путешествий по Читвану и тигра тоже увидим.

Девгат, как и любой другой священный индуистский объект, вызывает противоречивые чувства. Своеобразно, но не всегда удобоваримо.

Лумбини - место всё более приятное для души. И его окрестности таят в себе много интересного. В этот раз у нас получилось увидеть Капилавасту, где Будда прожил 29 лет своей жизни, но не получилось попасть в Кудан, Ниглихаву и еще ряд мест, к Будде имеющих отношение.

Покхара оставила впечатления смешанные, но туда всё равно хочется возвращаться. Это странно, но факт. Бегнас - это пока что еще просто озеро, но потенциал у него, очевидно, тоже есть. В том числе, и в музыкальном смысле.

Бандипур оставил самое приятное впечатление (даже несмотря на трудный подъём и не менее трудный спуск), и туда надо обязательно вернуться: и за атмосферой в целом, и затем, чтобы посетить знаменитую пещеру рядом.

Тансен показался весьма своеобразным и приятным глазу городком, и сюда точно надо вернуться, в частности, для того, чтобы увидеть дворец Рани Махал, на который у нас не хватило времени.

Канатная дорога до Манакаманы - это классный экспириенс, пейзажи стоят потраченных денег.

Крепости Джитгади и Нувакот поразили каждая по-своему. Джитгади - причастностью к теме Большой игры и откровенной нетуристичностью, Нувакот - своей "настоящестью" и умеренной заброшенностью.

А простые транзитные города Бутвал и Хетауда, оказывается, располагаются в намного более живописных местах, нежели предполагалось.

Как-то так. Есть вопросы- задавайте. Расскажем всё, что знаем.

Текст и фото: Виталий Шуптар