ЗЕМЛЯ НЕСЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
ИЛИ ОКОЛЬЦОВАННЫЕ АННАПУРНОЙ

Глава 3.  Путешествие из лета в зиму

Горы всегда поражали меня тем, что здесь, в течение нескольких дней можно попасть из тропиков в ледниковую зону, видеть, как на твоих глазах лето превращается сначала в осень, а потом в зиму. В этом смысле район Аннапурны наиболее показателен. Беси-Сахар находится в субтропическом поясе, перевал Торонг Ла - это уже царство снегов. Большей частью из-за этого я и выбрал данный маршрут для треккинга. Получив в офисе ACAP (организация "Проект сохранения района Аннапурны") разрешения, каждое за 2000 рупий (около 30 долларов), мы купили на автовокзале билеты до городка Беси-Сахар.

Приехав в Беси-Сахар около часа дня, мы, в отличие от большинства туристов, решили сразу же отправляться на трек, а не останавливаться в городке на ночлег. Заночевали же мы в тот день на берегу Марсьянгди, неподалеку от маленького индуистского храма.

Начало трека. С богом... (или без оного...)

В деревеньке Бахунданда мы впервые столкнулись с тем, как в здешних ресторанчиках принято делать заказ. Так как понимать устный английский намного сложнее, чем письменный, соответственно и процесс выглядит следующим образом: вам приносят меню, блокнот и ручку. Вы сами пишете, какие блюда вам нужны и в каких количествах. Причем писать нужно именно в том виде, в каком они существуют в меню (там может быть полно грамматических ошибок - написаний одного только английского слова "омлет" мы насчитали пять или шесть вариантов). Сколько должен заплатить, тоже считаешь сам, даже калькулятор могут принести.

По поводу "ресторанного" бизнеса в горах можно сказать следующее: каждая полуразвалившаяся будка или лачуга, даже просто металлический киоск носит гордое название ресторана. Правда, написание сего слова тоже варьируется (как и в случае с омлетом).

Еще в Бахунданде хозяйка ресторанчика, посмотрев на Юльку с рюкзаком, сказала что-то с восхищением о ее смелости. На самом деле, в Непале редко кто идет в горы без носильщика или гида. Именно поэтому многие так восхищались нами, и в особенности Юлькой, которая тоже несла большой рюкзак. Хотя наличие носильщиков могло сослужить людям и плохую службу. Как это произошло с одними канадцами, которых мы встретили по дороге.

А дело было вот как. Неподалеку от селения Сьянге мы нашли хорошее место для палатки под мостом, прямо около речки. Причем, вся фишка была в том, что совсем близко от этого места находился платный кемпинг (что-то около 1 доллара за палатку), а мы умудрились поставить палатку совсем бесплатно (надо сказать, что мы ни разу не платили за то, чтобы ставить палатку, по-моему, брать за это деньги - ужасное свинство). Вскоре к нам подошла женщина, которая спросила, могут ли они поставить около нас свою палатку. Естественно, мы сказали, что здесь вся земля свободная, и каждый может делать всё, что хочет, так как никаких запрещающих надписей нет.

В общем, и мы, и они установили палатки, правда, у ее мужа это дело получалось очень плохо, от чего у них сразу начались конфликты. Когда начало темнеть, к лагерю подошел какой-то местный мужичок, очевидно чабан, который направился сразу к лагерю канадцев и через носильщиков стал предъявлять им какие-то претензии. Вскоре мы услышали, как наша канадка вместе с этим чабаном начали разговаривать на повышенных тонах. Нам стало интересно, и мы пошли разбираться. Из разговора с ней и ее носильщиками мы узнали, что, оказывается, эта земля предназначена для выпаса мулов. И посему этот пастух активно, и я даже сказал бы, агрессивно, предлагал расположиться в платном кемпинге, который очевидно тоже принадлежал ему.

Мы ночевали под этим мостом

Все время, пока шла эта ругачка, муж канадки сидел возле палатки и даже не пытался слова вставить. Тогда мы, видя, что она уже почти плачет, решили встрять в конфликт. В общем, мы громко и грубо объяснили этому мужику через носильщиков, что мы все заплатили за пермиты и можем делать здесь все, что хотим, если не указано иное. А если он попытается сделать нам хоть что-нибудь плохое, мы, дойдя до ближайшего пункта ACAP, устроим ему крупные проблемы. Конечно не с первого раза, но все-таки до него в конце концов дошла та простая истина, что сегодня он ничего и ни с кого не поимеет. Поэтому, громко ругаясь, он ушел к своим мулам. На самом деле, не будь у канадцев носильщиков, местные, не зная английского, ни за что не подошли бы.

Зато, после ухода чабана, неподалеку от нас начался другой концерт. Теперь наши канадцы выясняли отношения, очевидно, обсуждали поведение мужчины во время конфликта. А потом он попытался разжечь примус, опять же медленно и мучительно... Эта парочка еще долго не давала нам заснуть. Конфликт у них продолжался до поздней ночи. По-видимому, проблемами с примусом и палаткой дело не закончилось.

По дороге из Сьянге нас провожала местная собачка очень внушительных размеров. Причем провожала молча и спокойно, дружелюбно виляя хвостом. Да и вообще, непальские собаки - это отдельная тема. Они словно находятся в состоянии постоянной и непрекращающейся нирваны. Медленные и ленивые движения, полное отсутствие проявлений агрессии или любопытства по отношению к проходящим мимо людям.

Вечера мы обычно коротали игрой в карты. Когда карты надоели, Димка с Пашкой пытались играть в нарды, но нарды продержались еще меньше. Поэтому обычно вечерами мы просто пили чай с добавкой чего-нибудь алкогольного и болтали про все на свете. У Юли и Паши еще были свежи впечатления от Китая и Монголии, из которых можно было уяснить, что самые лучшие люди на земле - это монголы, а самые плохие - китайцы. Честно говоря, у меня и до этого были планы насчет Монголии, а после их рассказов я серьезно загорелся поездкой туда.

Мой любимый напиток тех жарких дней - cool lemon. Просто вода с соком зеленого лимона - лайма. Ужасно вкусная штука, особенно после того, как ты полдня идешь с тяжеленным рюкзаком вверх-вниз. Где-нибудь на Тянь-Шане я бы всю дорогу пил прохладную воду из родников, но здесь как-то боязно было. Слишком активная тут жизнь в горах, и вода от этого явно не кристально чистая.

Около поселения Тал

На берегу Марсьянгди, недалеко за селением Тал мы отметили кельтский Новый год - Самайн, который благодаря американцам сейчас более известен всем как Хеллоуин. В честь праздника приготовили соответствующий праздничный ужин: купили и приготовили вареной картошки с тушенкой. Достали приготовленный майонез и сырокопченую колбасу, ну и конечно же коньячок. В общем, отметили это дело по полной программе. Правда, чистить местную картошку было настоящим мучением - размером она со средней величины грецкий орех.

На следующий день мы миновали субтропическую зону и вошли в зону умеренного климата. У нас началась настоящая осень, слегка прохладная, с желтыми листьями и немного подмерзшей землей. Теперь идти и дышать стало намного легче.

Появилась возможность слегка перейти на подножный корм и заняться, по примеру древних сородичей, собирательством. Правда, надо сказать, что яблоки, которые мы рвали с деревьев, были отнюдь не дикие, а обычные - деревенские. Что, однако, не делало их невкусными. Напротив - в процесс собирания яблок добавлялся элемент детских приключений, когда нужно было пробраться через колючие заборы, незаметно нарвать сочных плодов и также незаметно скрыться с награбленными сокровищами.

Аннапурна II

А яблоки, к слову, были хорошие. Их нейтральный вкус и просто сумасшедшая сочность делали их похожими больше на питье, нежели на еду. Из этих яблок местные делают так называемое "вино", которое на самом деле является ничем иным, как средней крепости самогоном.

На подходе к Писангу мы встретили группу ребят из Израиля, один из которых говорил по-русски. По его произношению можно было понять, что на русском языке ему приходилось общаться не очень-то часто. Так оно и было. Оказалось, что родители Натана переехали в Израиль из Москвы, когда он был еще совсем маленьким. Теперь, он, придя из армии, отправился в полугодичное путешествие. Как он сказал, в Израиле такие вот путешествия после армии очень распространены. Хорошая традиция, которой можно только позавидовать. Тем более что после армейской жизни, все эти переходы и перевалы были для них просто раз плюнуть. Евреи, кстати, были единственными на треке (помимо нас), кто шел без портеров и гидов.

Они, надо сказать, оказались дружными ребятами. Группа, которая получилась к перевалу (около двенадцати человек), собиралась хаотично из одиночек и парочек. Потом мы еще неоднократно встречали всю эту компанию на спуске, а также в Покхаре.

Переход в умеренный климат сказывался тем, что ночевать в палатке теперь становилось все неприятнее. Просыпаться утром бывало очень трудно, а точнее холодно. Температура ночью стала опускаться ниже нуля, и по утрам вся палатка изнутри была в инее. Наши спальники, рассчитанные, судя по этикетке и уверениям продавцов, на минус 10 градусов, не могли спасти и от нулевой температуры. Мы стали спать одетыми. И все равно было холодно.

Дорога к Манангу

В это же время мы, несмотря на запреты, стали жечь костры. Честно говоря, я себе просто не представляю горный поход без костра, потому что это не просто тепло, это еще и уют, а также и некий ритуал. По-моему, посредством костра все путешественники создают своеобразный уют в своей душе. И тогда несколько потрескивающих досок превращаются в добротный теплый камин, а камни и бревна, на которых сидишь, становятся мягче и на них уже хочется развалиться словно в мягком кресле. Обычно в такие моменты все, в зависимости от своих пристрастий и интересов, лезут либо за сигарой, либо за фляжкой. А потом очень долго смотрят на огонь, то и дело подбрасывая в него доски, как бы не желая прощаться с уютом теплой комнаты.

Такими были наши вечера близ селений Танчок и Писанг. А далее наш путь лежал в более пустынную местность. В нескольких часах ходу от Писанга растительность в долине реки резко редела. Мы спускались в долину, ведущую к Манангу. Идти было по-прежнему легко, тем более что ландшафт был почти плоский. А слева можно было наблюдать великолепную картину - огромный горный "театр" между четвертой и третьей Аннапурнами.

В непрекращающихся спорах с Юлькой о том, какая цивилизация больше дала миру - восточная или западная, мы и подошли к Манангу. Точнее не подошли, а зашли в него через ворота. По-видимому, мы были слишком увлечены спором, что даже не заметили появления города.

Мананг. С высоты 300 м

В Мананге мы планировали остановиться в гостинице (здесь, в горах они обычно называются "лоджиями") и провести в этом городке еще один день, вроде бы как для акклиматизации. Хотя Паша и Юля в один голос заявили, что за два дня никакой акклиматизации не получится. Но в общем-то и просто остановиться и передохнуть было тоже неплохо. Да и помыться хотелось.

Поселились мы в одном из первых попавшихся отелей - "Yeti". Так как помыться сразу не получилось - нам сказали, что горячая вода уже кончилась (пришли мы уже часа в три дня), то мы пошли исследовать городок. Особенно интересна западная часть города - здесь живут местные. Узенькие улицы, низкие входы во внутренние дворики, длинные и высокие лестницы... В восточной части - огромное количество сувенирных лавок и гостиниц. Город живет на одном туризме. Цены на интернет и телефон не просто поразили, а убили наповал: минута разговора с Казахстаном - 13 долларов, час в интернете - 20 долларов. Нашли пару мест, где можно было недорого (по здешним горным, разумеется, меркам) поесть. Правда, других иностранцев мы в этих заведениях не видели. Хотя было вкусно, в частности, очень хорошие момо с рубленным буйволиным мясом (а не с фаршем, как везде).

Проходя мимо очередного ресторанчика я увидел вывеску с названиями фильмов (в их числе был "Властелин колец") и понял, что наткнулся на местный "кинотеатр". Договорившись с хозяином на семь вечера и обговорив цены и репертуар, мы помчались в отель за пивом и виски, чтобы досуг получился более "культурным". Кинотеатр располагался в маленьком подвальчике под рестораном, сиденья и пол его были покрыты ячьими шкурами, а помещение обогревалось печкой, в которой приятно потрескивали дрова. После просмотра второй части "Властелина колец" Мананг еще сильнее стал восприниматься как нечто сказочное.

Запланированная на следующий день программа включала прогулки по окрестностям Мананга. Вначале был план сходить к леднику Гангапурны, но пойдя в его направлении, мы очень быстро сообразили, что это слегка нереально. Ледник на самом деле находится слишком далеко, а у нас было всего около пяти-шести часов на дорогу туда и обратно. Мы залезли на горку, сфотографировали сверху Мананг и долину. А потом мы разделились: Паша с Юлей направились бродить дальше, а мы с Димкой спустились вниз и пошли обратно в Мананг.

TeaShop над Манангом. Начало трека к оз. Тилиго

Настроение Димки еще с самого утра было окончательно испорчено новостью о том, что в отеле что-то поломалось, и горячей воды теперь уже совершенно точно не будет. А я, напротив, все еще пребывал под впечатлением от вчерашнего "Властелина колец" вперемешку с местными пейзажами. Поэтому глаза постоянно искали нечто соответствующее моему восприятию этого волшебного места, что можно было бы запечатлеть на пленку. Сложенные из камня башенки, скалистые уступы, развевающиеся флаги, и все это на фоне нереально синего неба, граничащего с окружающим пейзажем цвета глины. И горы, горы. Снежные вершины, ледники… Наверное, человек на самом деле видит лишь то, что хочет видеть. Но для этого необходимы предпосылки. А в Мананге есть все, чтобы ощутить себя в сказке.

Покупать что-нибудь в Мананге - дело неблагодарное. Город издревле существует благодаря торговле и торговым привилегиям, которыми он пользуется еще с восемнадцатого века. Это обстоятельство сделало жителей Мананга очень ловкими торговцами, которые без труда могут продать вам любую дешевку за солидные деньги. Правда я не удержался и купил здесь тибетский жертвенный нож за баснословную сумму в 1000 рупий после долгой торговли. И надо сказать, что таких ножей я больше нигде не видел.

Мананг с"торца"

Это правило не относится, наверное, только к свитерам из ячьей шерсти, которые можно купить чуть ли не только в одном Мананге. Все, что продается, к примеру, в столице, по словам жителей Катманду (друзей Маши), делается совсем не из шерсти яка.

Занимаясь покупкой продуктов на трек, в одном из магазинов мы встретили двух одесситок, которые двигались по маршруту в обратном направлении. Вечер мы провели вместе с ними в местной кафешке.

Принцип "нет обеда - нет одеяла" (возможные варианты: воды, света и т.д.) очень употребим в этих местах. Владельцы гостиниц пытаются делать деньги не на размещении туристов, а на их кормежке. Но нас такой расклад не устраивал, так как готовить самим нам было намного удобнее и дешевле. Именно поэтому мы серьезно поругались с администратором нашей гостиницы. Иногда очень реально чувствуешь, что слов не хватает, особенно когда речь идет о том, чтобы ругаться на иностранном языке. Но по-моему, усиленное повторение мною в разговоре слов "fuck" и "fucking" во всевозможных интерпретациях на повышенных тонах, окончательно убедило нашего администратора в том, что мы не собираемся платить ему нормальную цену за ненормальные условия (обещанной горячей воды мы ведь так и не дождались).

Это был первый раз, когда мы ночевали не в палатке, но условия проживания в отеле убедили нас в том, что палатка не особо отличается от гостиничного номера, в том числе и по температуре внутри. Только что ветром не продувает. Поэтому в дальнейшем мы останавливались в гостинице только дважды - один раз перед перевалом (потому что было совсем уж холодно) и один раз в Марфе (потому что просто хотели помыться).

Лавина на леднике Гангапурна

Дорога из Мананга на перевал довольно-таки пустынная, поросшая низким кустарником. Вначале была плоская местность, усыпанная камнями размером с человеческий рост. В соответствии с заданным моим воображением сценарием, они напоминали мне кладбище возле Эдораса из "Властелина колец". Димка же предложил более прозаичное объяснение этих камней, сказав, что в такой местности, где нет ни деревца, людям тоже надо как-то справлять естественные нужды, причем делать это не на виду у всех. Не знаю, мне моя теория как-то больше нравится.

Остановившись на полпути до перевала, мы решили ночевать вчетвером в одной палатке. Так было намного теплее, да и интереснее. Всю ночь вокруг палатки что-то шумело - был ли то ветер или наша палатка заинтересовала горных козлов, но все это давало благодатную почву для разговоров о снежном человеке и других страшных баек.

Дорога к перевалу

К обеду следующего дня мы дошли до Торонг Педи. Это поселок, расположенный перед Торонг Ла, где обычно останавливаются группы, идущие на покорение перевала. Так как времени было еще хоть отбавляй, мы решили идти дальше, в верхний базовый лагерь. Сделали мы это для того, чтобы завтра не мучить себя большим подъемом и еще большим спуском. Наверху мы нашли и хибарку, в которой можно было переночевать. Не поужинав, мы автоматически лишили себя одеял и воды, однако, вместо одеял мы прекрасно обошлись спальниками, а воды мы набрали и без них - в баке около соседней лоджии.

Ранним утром следующего дня из окна нашей хибары можно было наблюдать картину, похожую на фильм ужасов про живых мертвецов: в лунном свете толпы людей в полном снаряжении с альпенштоками, звенящими об камни, медленно, словно зомби, двигались вверх... Так начался этот день для тех, кто вчера остался ночевать в Торонг Педи. Хотя, такой ранний выход из лагеря был совершенно неоправдан. Как сказала Юля: "по-моему, они перепутали треккинг с альпинизмом".

Поздравляем! Перевал Торонг-Ла. 5416 м

К счастью, вчерашние пашины опасения насчет облаков и плохой погоды не оправдались, и в день покорения перевала погода была на редкость хорошая. Не было штормового ветра в лицо, как это обычно бывает. Но даже в хорошую погоду подъем на перевал требует больших затрат сил. Честно говоря, мне этот подъем дался очень трудно. Но тем ценнее он был, и тем радостнее было увидеть развевающиеся разноцветные флажки, говорящие о том, что перевал достигнут.

Около одиннадцати утра мы стояли на перевале Торонг Ла - цели нашего путешествия. Теперь это было моим новым рекордом высоты - 5416 метров. Был развернут флаг "Авалона" и сделаны памятные фотографии, свидетельствующие о том, что карагандинцы побывали здесь. Под лозунгом "За нас, за вас, за Торонг Пасс" были допиты остатки виски. Начинался спуск.